control de la calefacción-bañera de hidromasaje, controles bañera de hidromasaje.

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Modificación de una bañera de hidromasaje de edad para usar un controlador de temperatura digital

Si estás leyendo esto, probablemente estás preguntando lo que mis modificaciones son y por qué las hice. Tal vez, como yo, usted tiene una bañera antiguo que no mantenga su temperatura conjunto muy bien o tiene otros problemas con el sistema de calefacción. Si es así, se puede arreglar – leyendo. He puesto alguna narrativa aquí para dar una imagen más completa del proyecto. Puede saltarse.

La bañera fue diseñado para 120V operación, y pude ver que el consumo de energía total, máxima, se va a requerir un servicio 20A que incluye la protección de GFCI, que es el código casi en todas partes ahora. Un electricista instala la salida para nosotros, al código, que nos costó más de la bañera utilizado hizo.

Hice un diagrama de cableado (tedioso) y cambia componentes esenciales y una gran cantidad de cable y terminales a presión. No estaba segura de lo que era una "característica," lo que era esencial, y lo que no era necesario – que nunca había sido propietario de una bañera de hidromasaje antes. Probé las bombas – prueba básica de humo, lo que realmente funcionan? – Todo bien, y después se comprueba el elemento calentador y termostatos – pruebas eléctricos básicos con un ohmímetro para comprobar si hay cortocircuitos y abre – de nuevo, todo bien. Los relés parecían estar funcionando. Por lo tanto, lo llené y la encendió. Debido a que este es un modelo de 120 V, se tardó mucho tiempo para calentarse, pero sí con el tiempo. Con los aproximadamente 1.500 vatios del calentador suministra a 120V, levantando alrededor de 250 galones de agua de aproximadamente 55°F. a 105°F tomó alrededor de 18 horas.

Al principio, tuve la bañera que atraviesa el temporizador durante varios ciclos al día. se tomó un tiempo, pero me di cuenta de que el agua estaba mucho más fresca y más claro si la bomba de circulación corrió todo el tiempo, en lugar de sólo ejecuta cuando el calentador estaba encendida o cuando el temporizador estaba en marcha, por lo que omite el temporizador, conectado el circ. bomba para el suministro de 120 V a través de un interruptor, y lo dejó en.

Entonces el circ. bomba, una marca pequeña bomba Little Giant con su motor en una, carcasa sellada llena de aceite, murió con la falla del cojinete. Sacándolo, descubrí que la bañera tenía que ser drenado a trabajar en la bomba de circulación o del conjunto de resistencia, por lo que una vez que la bañera se drenó y el poco gigante estaba fuera, he instalado una válvula de bola en el suministro (de succión) de la manguera de la tina inferior a la bomba de circulación. He comprado una nueva bomba del mismo tipo, porque eso es lo que la carcasa bañera estaba diseñado para, y duró alrededor de nueve meses. Mientras que el pequeño gigante se fue a casa para ser fijado en garantía, lo reemplacé con una bomba más grande de China, pero es barato diseñado para estanques de los jardines. La bomba de jardín no encajaría la vivienda, por lo que se utiliza un Sawzall para cortar la parte posterior de la fibra de vidrio que albergan a cabo y pegado la bomba en el espacio abierto por debajo del extremo de la bañera. La bomba de jardín era cierto, demasiado ruidoso, pero funcionaba bien – a excepción del óxido de las piezas de la bomba de hierro. El pequeño gigante regresó, entró, y duró alrededor de seis meses. La misma canción, segundo verso: El pequeño gigante regresó y entró, y duró alrededor de seis meses. Renunció a Little Giant y consiguió un Poder Tiny canal, lo que es todavía fuerte. Ninguna de estas pequeñas bombas parecen tener muy buena fiabilidad.

En el camino, decidí probar un nuevo generador de ozono con el fin de cosechar los supuestos beneficios de la mejor calidad del agua con menos tratamiento químico, y nos dieron una de una compañía bien considerado. Se retiró después de unos nueve meses. La compañía fue muy útil y se sustituye la mala lastre y envió. Que duró alrededor de seis meses. La misma canción, segundo verso: Se volvió y duró alrededor de seis meses, y me dio para arriba en él. Su departamento de control de calidad estaba desconcertado por lo que estaba soplando sus lastres. Me hicieron un montón de pruebas de la línea eléctrica de glitches y picos, y vio absolutamente nada, y ninguno de nuestros muchos otros accesorios fluorescentes he tenido ningún problema. Supongo que acaba de tener un mal lote de los balastos. Pero realmente no me creo todo lo que era útil de todos modos, y no me gusta el ozono flotando – parecía acelerar todo tipo de problemas, incluyendo crecimientos extraños y un montón de efectos de la corrosión.

soluciones
Desde el principio, yo había envidiado tener un nuevo sistema de control con controles digitales y una lectura de la temperatura, que sustituiría a todos los bits que eran escamosa en mi sistema. Pero el tema del costo mantuvo en mi camino, y también pensé que podría construir uno tan bueno como cualquiera que pudiera comprar. Por lo tanto, no dejaba de fijación de pequeños trozos y piezas, mientras pensaba en la mejor manera de construir un sistema de control a partir de cero. He pensado mucho sobre el uso de un microcontrolador como un PIC o Basic Stamp, con un panel de control táctil y un teadout LED, pero el tedio de diseño, montaje y programación, así como la incertidumbre acerca de las configuraciones del circuito de control, me impidió comenzar, y además de la bañera estaba trabajando, sorta.

La primera entre las cosas que quería era más estricto control de la temperatura y quería un termómetro digital incorporado. También quería volver a organizar la situación botón de aire / interruptor, y quería deshacerse del temporizador, que yo no uso. También quería encontrar una solución mejor, más tranquila para controlar el calentador de los relés moderadamente ruidosos. Muchos utilizan grandes bañeras, contactores de alta corriente del tipo de los utilizados para el control de motores, y el niño hacen que hacen mucho ruido.

Busqué en Google un montón de enlaces para los sistemas de control y descubrí que el sistema de control del spa comercial "paquetes" Ahora todos tienen un 104°F. temperatura superior, que simplemente no es lo suficientemente caliente como para nosotros. Ese fue el último clavo en el ataúd de "acaba de comprar uno."

Importante — no nos quedamos en la bañera durante largos períodos de tiempo, por lo general menos de 10 minutos por sesión, por lo que podemos usar una más alta que 104° temperatura de agua. Si usted tiende a usar la bañera durante períodos más largos o más a menudo tienen niños pequeños en la bañera, No haga sobrepasar los 104° ajustes. Es como darse una fiebre muy alta y puede ser peligroso.

Con el tiempo, me encontré en eBay una unidad de control de temperatura 1/16 DIN-tamaño diseñado para sistemas de calentador industriales de todo tipo, como hornos y hornos. El controlador PID VTC-620 ofrece modos de control proporcional, integral y diferencial (de ahí "PID") A través de un equipo integrado con la auto-formación y capacidades de lógica difusa. Contiene 2 relés, una salida de CC para accionar un relé de estado sólido (SSR), un indicador de temperatura digital, una pantalla de ajuste digital, y se puede utilizar casi cualquier tipo de sensor de temperatura que se pueda imaginar. No era caro, de China. También encontré un 75A, 240 + V nominal SSR hacer control de la calefacción, que también era barato en eBay. Pedí las partes, además de un disipador de calor para la SSR. A continuación, la investigación reveló que un sensor de temperatura de platino Pt100 RTD era el mejor tipo de control estricto, ya que mi controlador proporciona 0,1°F. resolución con ese tipo de sensor. Así que me encontré con uno de los de eBay, también. ("Pt 100" significa que el elemento sensor de resistencia de platino tiene un valor de 100 ohmios a 0°DO. "IDT" parece significar detector de temperatura por resistencia).

Caja de control interior, mostrando tira de barrera con conexiones.
El SSR con el disipador de calor es superior izquierda. Los conjuntos de interruptores de aire
También están a la izquierda. Un interruptor de mantenimiento que desactiva la
circ calentador y la bomba está a la derecha.

Controlador en el cuadro. Tenga en cuenta que la temperatura real, dígitos rojos,
es la misma que la temperatura del conjunto, dígitos verdes. Las mangueras de la
botones de aire a los interruptores de aire están a la izquierda, bajo el disipador de calor.
Las conexiones eléctricas de la bomba de chorro, soplador de aire, y el
calentador están en el lado derecho. El conjunto del calentador está por debajo de la
caja. La línea principal de entrada eléctrica está en el lado inferior, como se
es el cable y el conector de la bomba de circulación.

Tomó un poco en torno a engañar a montar el sensor de sonda RTD (6 mm de diámetro, 150 mm de longitud) en la corriente de agua, pero tenga en cuenta que sólo la punta de la sonda es el punto de detección de temperatura – decir sobre el extremo de 10 mm. Solía ​​PVC y accesorios de latón, y un adaptador de conexión de compresión con un 1/4" silicona arandela de cono de goma para conseguir un buen sello alrededor del eje suave de la sonda de sensor.

Pongo el sensor de temperatura aguas arriba del conjunto del calentador y aguas abajo de la circ. bomba, que era físicamente a mano, y un buen lugar térmicamente. No tenía que preocuparse por problemas de aislamiento de sensor o con el agua muerta, ya que el agua siempre está fluyendo sobre el sensor ya que el circ. la bomba está siempre encendido.

sensor de temperatura RTD y su fontanería. La bomba de circulación está mirando a escondidas
por la izquierda. El agua fluye desde la bomba hasta pasado circ
el sensor en el conjunto del calentador, luego a la izquierda y hasta la
filtrar y luego de vuelta a la bañera.

He conectado todo, y poner el termostato conjunto del calentador de full-on, que sabía de la experiencia pasada dio lugar a una temperatura de aproximadamente 110°M, por lo que el nuevo controlador podría tomar el relevo. Todo pasó la prueba de humo. Rápidamente descubrí que el sistema mantiene la temperatura dentro de 0,2°F. cuando la tapa está cerrada. La altura de caída cuando usamos la bañera es de aproximadamente 0,7°F. que es muy tolerable, y que puede tener cualquier temperatura que queremos hasta el punto de disparo de alto límite – tanto el termostato ajustable y el termostato de límite alto integrado en el conjunto del calentador proporcionan protección contra la manera demasiado altas temperaturas o una -continua en modo de fallo en el nuevo control del calentador.

El controlador PID tiene NVRAM para los ajustes, por lo que si eructos de potencia, el sistema vuelve automáticamente a sus valores de ajuste. El sistema es fácil de leer, precisa, y hasta ahora, fiable. El poder ha eructar y nada adverso ha sucedido. El SSR hace conmutación de alimentación eléctrica en los puntos de cruce por cero de corriente alterna, así que no hay ruido eléctrico en nuestra casa debido a los transitorios de conmutación. Y la RSS se puede conectar con un ciclo de trabajo muy elevadas sin que nada desgaste, lo que mejora la respuesta del sistema.

He aquí un documento PDF se puede descargar el que se detallan funciones, la configuración y las notas del controlador PID en el uso: manual de controlador PID. Tenga en cuenta que hay un error en la descripción para el uso de un RTD de dos hilos. El manual dice a los terminales cortos 6 y 7. Se debe decir a los terminales cortos 9 y 10. El diagrama de cableado del manual muestra esto correctamente, pero la descripción es incorrecta. Recomiendo siempre un cortocircuito 9 y 10 y acaba de conectar cualquier tipo de IDT entre 8 y 9. Para una de tres hilos RTD, conecte los dos cables del mismo color (o los que tienen una conexión común que muestra esencialmente cero ohmios entre ellos) a 9 y 10 (no mater que va dónde), y el tercero, diferente alambre de color a 8. para los RTD de cuatro hilos, conectar dos cables del mismo color (o dos con cero ohmios) a 8 y los otros dos cables del mismo color (o los otros dos con cero ohmios entre ellos) a 9 y 10.

Aquí está el diagrama de cableado de los mods en formato PDF que se puede descargar – Creo que se quedará impresionado con su simplicidad: diagrama de cableado Bañera de hidromasaje.

Los sensores de temperatura distintos de un RTD se pueden utilizar, por ejemplo, un termopar tipo K estándar (uno de los cuales vinieron con el controlador), pero este controlador entonces sólo ofrece una resolución de 1 grado de los ajustes temporales, y creo que los termopares estándar K son un dolor a montar. El control real puede ser muy preciso, pero quería el control de ajuste fino para al menos 1/2 grados, y el controlador y un sensor Pt100 RTD dar eso y más.

Revisé la calibración del controlador y el sensor juntos antes de su instalación, el uso de agua hirviendo y una suspensión de hielo-agua aplastada, y estaban dentro de un par de décimas de grado, de 212 y 32 – bastante bueno teniendo en cuenta las variables en el método de prueba y interacción controlador-sensor.

Ahora uso un dispensador de cloro flotante con 1" comprimidos para la cloración continua. Nos gusta que; muchos no lo hacen. Sin embargo, un elemento clave de mantener agradable agua ha sido la circulación continua, y luego mantener el filtro limpio. Esta bañera es ahora completamente fabuloso, y el mantenimiento se ha reducido a casi nada. al menos hasta que esta circ. bomba muere. Por cierto, el único ruido de la bañera es ahora un zumbido suave y gorgoteo de la bomba de circulación.

Tuve el buen sentido de comprar también un RSS de repuesto. Por lo tanto, cuando la bañera dejó calentar hace una semana, por fin cuenta de que el SSR era intermitente, a pesar de que parecía estar funcionando. Me puse en la llanta de repuesto y todo está bien otra vez.

También he tenido que cambiar ahora la bomba de circulación Tiny-Poder Canal – se puso muy ruidoso ya veces no comenzaría hasta después de cumplir si fuera. Vía fluvial ya no hace que esta bomba. así que me dieron una infinidad 600 jardín bomba de la piscina / fuente galones por hora a través de Amazon por $ 50. Éste sólo utiliza 40 vatios de potencia, se puede utilizar en línea, y funciona bastante baja. La próxima vez, voy a conseguir el modelo gph 1100 – las diversas restricciones en mi sistema reducen la salida un poco – Calculo que está produciendo alrededor de 200-300 GPH. Es suficiente.

¿Qué pasa con los sistemas de 240 V?
Si usted tiene una bañera de más edad desea convertir y se trata de un sistema de 240V, todo lo he usado, se puede utilizar también. En muchos sistemas, necesitará cuatro de los relés de estado sólido 75A para proporcionar un control independiente sobre la protección de alto límite y control de temperatura. Esos sistemas suelen cambiar de ambos lados de la alimentación 240V, con el termostato de límite alto control de la unidad para dos de los relés de estado sólido, y el controlador PID conducir los otros dos. Tenga en cuenta que usted necesitará una fuente de CC de bajo voltaje para algunos de los tipos de SSR, pero hay modelos disponibles que utilizan uno u otro, tanto de bajo voltaje o corriente alterna de voltaje de línea para el control. Para aquellos SSR AC-unidad, en un lado de la línea de 240V puede ser enrutado a través del termostato de límite alto y luego a los dos relés de estado sólido conectados en paralelo.

El termostato de control de temperatura, por supuesto, ya no es necesaria y debe ser evitada en el conjunto del calentador si eso es donde está. He utilizado un disipador de calor en la SSR sólo para estar seguro de que no iba a sufrir un golpe de calor con el 12 a 14A de corriente del calentador. Con disipadores de calor, creo que no tendrán ningún problema en el matrimonio actual del sistema 240V – el doble de la tensión, el doble de la actual, y cuatro veces la potencia del calentador de 240 V 120 V vs. Tener una gran cantidad de capacidad de corriente extra en los relés de estado sólido es vital, porque sólo son buenos en su corriente nominal cuando sus casos se encuentran en un ambiente normal. Pero estas cosas se calientan y necesitan tanto la calificación adicional y el calor se hunde ser fiable.

La apertura de la caja de control reveló un olor a quemado componente y una sección de quemados de la RSS. Accioné el sistema y comprobado el elemento calefactor de resistencia y no estaba mal, por lo que sólo la SSR era malo. No tenía un repuesto, por lo que la bañera estaba abajo por cinco días mientras que un nuevo SSR vino de un vendedor de eBay en California, que amablemente enviado el nuevo en la víspera de Navidad. Una vez que la nueva era en SSR, todo estaba bien otra vez. Ahora guardo un RSS de repuesto y el controlador en la mano. Tal vez debería tener un elemento calentador de repuesto y el controlador PID, también, pero tengo la esperanza de que estos componentes tienen una vida más larga.

Mi configuración Resumen — ningún valor significa ningún cambio
Yo no utilizar inicialmente el ajuste automático para ajustar los parámetros PID
Mi orig. En mi nueva
inicialización de bucle

(Inty) = Pt10.0
(Outy) = 2 (SSR)
(ATDU) = 10 esto es ahora (Hy) = 0,3
(Sur) = 0,1 0,2 0,2 trasladado a lazo PID
(Rd) = 0
(CORF) = 1 (F)

Set temp & alarma Loop
(SV) = 106,0°F
(AH1) = 108,0°F
(AL1) = 108,0°F (nota: AL1 = AH1 desactiva el relé 1 y se apaga el LED AL1)
(AH2) = 104,0°F
(AL2) = 104,0°F (nota: AL2 = AH2 desactiva el relé 2 y se apaga el LED AL2)

lazo PID
(P) = 1,0 0,7 5,0
(I) = 20 1999 200
(D) = 40 399 100
(PSB) = 0 trasladado a la inicialización del bucle; ningún cambio
(OT) = 2
(Filt) = 1 0 1

Espero que todo esto le ayuda si sus problemas con hidromasaje parecida a la mía eran.

Mi esposa se despertó a las 3:30 am después de escuchar soplador de aire de la bañera de hidromasaje se enciende. Ella bajó las escaleras para encontrar la bañera de hidromasaje en el fuego. Fue 24° F, pero afortunadamente claro y seco. Tengo una manguera conectada, levante la puerta de acceso bañera, y roció el interior de todo el mundo la varita pulverizador alcanzaría. Mientras estaba sentado allí esperando para asegurarse de que el fuego se había apagado, pensé mucho en el viaje a Palm Springs vamos a empezar el viernes – es miércoles por la mañana ahora.

Esta no es la primera que he tenido SSR fallar, así que supongo que debería haber esperado un fracaso. Sabiendo esto, hay algunas cosas que haría de manera diferente:

1) Casa de la RSS de forma separada de la caja de control, en una caja metálica separada de materiales combustibles. Esto habría mantenido el caso de la quema de epoxi de la RSS de prender fuego a cualquier otra cosa. Todavía sería hacer calor, pero la carcasa de metal-aire ajustado retardaría las llamas y evitar que entren en contacto con material que se quema cualquier cosa que pueda quemarse.

2) Montar el controlador y los otros componentes eléctricos en una caja de metal, también. Esto serviría el mismo buen propósito para el controlador y varios interruptores en cuanto a la SSR.

Esto daba miedo – lo que si no hubiéramos estado en casa? ¿Qué pasa si el soplador de aire, que es muy ruidoso, no había llegado a? ¿Qué pasa si Robin no había despertado? La vida está llena de lo que pasaría si, por lo que hay varios códigos para la construcción y uso. Los incendios eléctricos son comunes, así que tiene sentido, sobre todo ahora, que hace las cosas como a prueba de fuego como sea posible. No lo hice, y tuve la suerte.

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